Дорога от острова Кимзе до Зальцбурга заняла меньше часа. Ещё месяц назад мы так мало знали об этом городе, а теперь имели возможность прикоснуться к ярким страницам его истории. В давно забытые времена на берегах протекающей через город реки Зальцах находилось поселение древних кельтов. Потом город был завоёван римлянами, потом начались сменявшие друг друга нашествия германских племён, гуннов, франков. Основателем средневекового Зальцбурга можно считать епископа Руперта, который примерно в 800 году основал здесь два монастыря: бенедиктинское аббатство святого Петра и женский монастырь Ноннберг.

Как видно из названия Зальцбурга, добыча соли сыграла особую роль в его судьбе. Торговля солью служила основным источником доходов. Вместе с тем история города неразрывно связана с монахами ордена бенедиктинцев. Благодаря им город превратился во влиятельный центр миссионерства. Начиная с первой половины VIII века Зальцбургом правили епископы, а позднее архиепископы. А в 1278 году архиепископство было объявлено суверенным княжеством в составе Священной Римской империи. Вплоть до эпохи наполеоновских войн город представлял собой клерикальное государство, и, судя по всему, архиереи были весьма продвинутыми и грамотными политиками. Они поддерживали развитие ремесел и покровительствовали искусству. В Зальцбургском университете, основанном в 1622 году, преподавали, наряду с теологией, философию и медицину. Лишь в 1803 году архиепископство было реорганизовано в курфюршество, которое после ликвидации Священной Римской империи вошло в состав Австрии.

Вид на крепость Хоэнзальцбург с улицы Хофшталльгассе
Вид на крепость Хоэнзальцбург с улицы Хофшталльгассе

Старая часть Зальцбурга скрывается между скал Мёнхсберг (гора монахов) и Фестунгберг (крепостная гора). Добравшись до горы монахов, мы оставили автомобиль в подземном гараже Altstadtgaragen. Поднявшись на площадь Хильдманплац, мы оказались перед входом в туннель Зигмундcтор протяженностью 131 м. Это кратчайший путь из западной части города в центр. Строительство туннеля было начато в 1764 году и продолжалось около трех лет. Инженер Элиас фон Гейер, руководивший проектом, умышленно вырыл один из выходов туннеля на 10 метров глубже, чтобы эффективно использовать солнечный свет для его освещения.

Въезд в туннель Зигмундстор
Въезд в туннель Зигмундстор

Разглядывая западный портал, нельзя не обратить внимание на скульптуру воина в доспехах. Это легендарный король бургундов Сигизмунд, канонизированный Римско-католической церковью. Толстый намёк на то, что туннель был сооружен по поручению архиепископа Сигизмунда Шраттенбаха (1698 — 1771). Портрет этого князя украшает восточный портал туннеля, а над ним латинская надпись «Камни говорят о вас». И не только камни. После смерти Сигизмунда Михаэль Гайдн написал свой знаменитый реквием на смерть архиепископа. Казалось, что безмолвная величественность нависшей над нами огромной скалы в тот момент вторила духовной музыке Гайдна и Моцарта. Но времени мечтать не было.

Статуя короля Сигизмунда над въездом в туннель
Статуя короля Сигизмунда над въездом в туннель
Барельеф с изображением Сигизмунда фон Штраттенбаха
Барельеф с изображением Сигизмунда фон Штраттенбаха

Осмотревшись, мы обнаружили себя недалеко от большого бассейна, посреди которого возвышалась статуя атлета, укрощающего норовистого коня. Лошадиные мотивы превалировали и на фресках стоящего позади здания. В прежние времена здесь находились купальни для лошадей. В глубине переулка — готическая церковь св. Власия с большим распятием на фасаде, установленным в 1866 году. Сама церковь была построена в XIV веке на месте старой часовни. 

Скульптура посреди купальни для лошадей
Скульптура посреди купальни для лошадей

Устояв перед искушением подняться на лифте на гору монахов, мы обошли здание теологического факультета и оказались перед университетской церковью Kollegienkirche. Свой теперешний вид она приобрела в начале XVIII века усилиями архитектора Фишера фон Эрлаха. Грандиозный фасад здания не позволяет разглядеть изящество прочих форм этого яркого культового сооружения в стиле барокко. На долю этой церкви, однако, выпадали непростые испытания. Оказывается, не только в России церкви и мечети превращали в склады. После вторжения наполеоновской армии в Зальцбург в 1800 году здание использовалось как сенохранилище. Потом здесь функционировала средняя школа и военная церковь. Лишь после восстановления Зальцбургского университета в 1964 году здание снова начали использовать по назначению.

Церковь Коллегиенкирхе в Зальцбурге
Церковь Коллегиенкирхе в Зальцбурге

Пройдя вглубь университетской площади, мы окунулись в мир Вольфганга Амадея Моцарта. Здесь в доме номер девять по улице Гетрейдегассе родился гениальный композитор. В сознании большинства людей Зальцбург ассоциируется, прежде всего, с его именем, и кажется, что горожанам это вполне по душе. Можно много говорить о Михаэле Гайдне, Кристиане Доплере, Стефане Цвейге — их судьбы тоже связаны с этим городом. Но Моцарт… Его проникновенная музыка будто слилась воедино с огнями и дыханием Зальцбурга.

Университетская площадь и дом Моцарта
Университетская площадь и дом Моцарта
Небольшое шоу на улице Хурфюрстштрассе
Небольшое шоу на улице Хурфюрстштрассе
Прогулка в карете по Зальцбургу
Прогулка в карете по Зальцбургу

Пройдя мимо многочисленных бутиковых магазинов и ресторанов на Гетрейдегассе, мы вышли на площадь Старого рынка — Альтер Маркт. Здесь начинается улица Юденгассе, которая проходит через небольшой еврейский квартал и вливается в Ваагплац. Посреди площади — фонтан со статуей раннехристианского мученика Флориана Лорхского, традиционно изображаемого в военных доспехах. А все потому, что он был римским военачальником и тайно принял христианство. Когда же он попытался спасти от смертной казни группу христиан в городке Лорх (на территории современной Австрии), его самого схватили и подвергли жестокой казни.

Фонтан со статуей св. Флориана
Фонтан со статуей св. Флориана
На площади Альтер Маркт в Зальцбурге
На площади Альтер Маркт в Зальцбурге

Незаметно для себя мы подошли к одной из главных городских площадей — Резиденцплац. Посреди неё возвышается фонтан, созданный в 1661 году итальянским мастером Томмазо ди Гарона. Говорят, что сюжет композиции был придуман тогдашним архиепископом Гвидобальдом Туном. Центральное место в ней занимает тритон, выдувающий воду из рога. Что олицетворяет его образ и почему его поддерживают кони, атлеты, дельфины? Для нас это осталось загадкой.

Фонтан Томазо ди Гарона на площади Резиденцплац
Фонтан Томазо ди Гарона на площади Резиденцплац

Три величественных здания на площади привлекают внимание. Это — Зальцбургский собор, Старая резиденция и Новая резиденция. Кафедральный собор носит имена двух местных епископов Руперта и Виргилия, которые почитаются как католические святые. После Второй мировой войны здание собора было восстановлено и основательно отреставрировано. Старая резиденция — это епископский дворец, строительство которого началось в конце XVI века. Из примерно 180 залов и помещений дворца для посещения открыты лишь несколько.

Собор св. Руперта и Виргилия в Зальцбурге
Собор св. Руперта и Виргилия в Зальцбурге

Новая резиденция с колокольней, которая была построена значительно позже, изначально замышлялась как собственность князя-архиепископа и использовалась для размещения гостей. В разное время здесь размещались библиотека, арсенал, почтовое отделение, а начиная с 2006 года — Зальцбургский музей. На башне размещены 35 колоколов, которые были отлиты в 1688 – 1689 годах в Антверпене и в 1702 году доставлены в Зальцбург.

Новая Резиденция на площади Моцартплац
Новая Резиденция на площади Моцартплац
Колокольня Новой Резиденции
Колокольня Новой Резиденции

Пройдя мимо здания Новой резиденции, мы оказались на Моцартплац. Недостатка в туристах здесь не бывает ни зимой, ни летом, но в конце декабря, когда часть площади заливают ледовым катком, гуляния вокруг продолжаются до глубокой ночи. В центре площади стоит памятник Моцарту, установленный через полвека после смерти композитора. Его автором был скульптор Людвиг фон Шванталер, больше известный благодаря огромной бронзовой статуе Бавария в Мюнхене. Внутри неё находится винтовая лестница, по которой можно забраться на смотровую площадку в голове статуи.

На площади Моцартплац
На площади Моцартплац

На город неумолимо опускался вечер, и нам следовало поспешить, чтобы осмотреть Зальцбург с вершины горы Фестунгберг. Подняться на неё можно по крутой дороге, минуя Ноннбергское аббатство, но проще всего на фуникулере. Поэтому мы прошли через площадь Капительплац, мимо стены небольшого кладбища, к станции старейшего в Австрии фуникулера.

На площади Капительплац
На площади Капительплац

Взрослый билет, включающий в себя посещение крепости и проезд в оба конца, стоил 11 евро. Зато через три минуты мы уже были внутри неприступной крепости Хоэнзальбург, построенной на месте романского замка. Отсюда перед нами открылась великолепная панорама города, готовившегося к очередному беззаботному вечеру.

Вид на Зальцбургский собор и Капительплац
Вид на Зальцбургский собор и Капительплац

Слева от башен Зальцбургского собора хороша видна романская капелла и готическая башня Францисканской церкви. Если верить легендам, то первая церковь на этом месте была построена еще во времена епископа Виргилия, жившего в VIII веке. Но документальные подтверждения о существовании здесь разрушенной церкви относятся лишь к середине XII века; а свой нынешний внешний вид храм приобрел после большого пожара 1167 года.

Вид на Зальцбургский собор и Францисканскую церковь
Вид на Зальцбургский собор и Францисканскую церковь

На узких улочках внутри крепости мне вдруг стало невероятно тоскливо. Все вокруг сильно напоминало вымощенные плиткой и булыжником улицы Ичери-шехер в родном Баку. Даже возраст у этих крепостных сооружений примерно одинаковый — самым старым из них более 900 лет. Только вместо восточной изящности здесь присутствует холодный расчет.

В крепости Хоэнзальцбург
В крепости Хоэнзальцбург

Когда, пройдясь вдоль крепостной стены, мы вернулись к смотровой площадке, старый город под нами уже был залит жёлтой краской уличных фонарей. Так хотелось задержаться в этом удивительном месте, но тем вечером нам предстояло проехать ещё почти 280 км. Мы прощались с Зальцбургом и точно знали, что сюда обязательно нужно вернуться. Наверное, нескольких дней вполне хватит, чтобы осмотреть его главные достопримечательности. Но для того, чтобы Зальцбург запал нам в душу, хватило всего нескольких часов.

Вид на Зальцбург с юго-западной стены крепости
Вид на Зальцбург с юго-западной стены крепости
Вид на Зальцбург с южной стены крепости
Вид на Зальцбург с южной стены крепости
Вид на Зальцбург с юго-восточной стены крепости
Вид на Зальцбург с юго-восточной стены крепости

Вплоть до эпохи наполеоновских войн Зальцбург представлял собой клерикальное государство. Князья-архиепископы были весьма продвинутыми и грамотными управленцами, поддерживали развитие ремесел и покровительствовали искусству.


 © Эльмир Кулиев, 2013. Текст и фотографии