После сильного снегопада дорога из Кайсери в самое сердце национального парке Гёреме, гордости Каппадокии и всей Турции, заняла чуть дольше времени, чем обычно. В этот раз моей целью был городок Учхисар, выросший вокруг высокой скалы, которая называется крепостью, но со стороны больше напоминает общежитие каменного века.
Точная дата основания этого поселения неизвестна. Возможно, всё начиналось ещё во времена хеттов или даже раньше. В византийскую эпоху здесь селились монахи, предпочитавшие уединение и аскетичный образ жизни. В период анатолийских бейликов Учхисар находился на границе владений караманидов и Эретны. Говорят, что именно с этим связано название города, означающее «крайняя крепость». Но это сомнительно. Дело в том, что ещё во времена сельджукских султанов Рума эта область именовалась Уджасар (местные жители до сих пор используют это название). В трактате «Вилайат-наме» сообщается, что Хаджи Бекташ останавливался в Уджасаре по дороге из Хорасана в Сулуджакарахёюк (ныне Хаджибекташ).
Вид на северный склон скалы
Незадолго до нашествия орд Тимура Учхисар находился в составе государства Кади Бурхануддина. Кади Бурхануддин (настоящее имя Ахмед) был родом из огузского племени Салур, получил хорошее образование, прекрасно разбирался в мусульманском праве. В период правления Гиясуддина Мехмеда, сына Аляуддина Эретны, он был назначен кадием Кайсери и даже женился на дочери Мехмед-бея. Однако тот умер, когда его сыну было всего семь лет, и в 1381 г. Кади Бурхануддин, воспользовавшись политической нестабильностью и поддержкой эмиров, захватил власть.
Историки называют Кади Бурхануддина справедливым и набожным правителем. Он пользовался любовью народа, ценил учёных, прекрасно разбирался в персидской поэзии и сам писал стихи на тюркском языке, который очень близок к современному азербайджанскому. В его диване 1500 газелей, 119 туюков, 20 рубаи. Однако период его правления совпал с усилением османов на западе и конфедерации Ак-Коюнлу — на востоке. В 1398 г. в сражении против Караюлук Осман-бея, фактического основателя государства Ак-Коюнлу, Кади Бурхануддин был убит, а его сын Аляуддин Али принял решение присоединить свой бейлик к владениям Баязида Йылдырыма. Тем самым Учхисар оказался под власть османов, но ненадолго.
После поражения османов в Ангорской битве Хромой Тимур восстановил в правах их давних соперников — Караманидов, и те удерживали многие земли в Малой Азии вплоть до похода Баязида II в 1483 г. В конце концов Учхисар и все прилегающие земли окончательно вошли в состав Османской империи. Ну а в важном государстве и порядки важные. В 1530 г. здесь была проведена перепись населения, и жителей оказалось 3000 человек. В последующие два столетия Учхисар продолжал расти, и в его подчинении находилось 34 деревни.
В 1718 г., после серии неудач османов в войне с Габсбургской империей, на должность великого визиря был назначен виртуозный политик Дамат Ибрахим-паша. Он добился определенной стабильности в империи и начал инвестировать в преображение родной деревни Мушкара, расположенной недалеко от Учхисара. Выросший здесь новый город был назван Невшехир, и со временем Учхисар утратил прежнее значение.
Современный Учхисар — одно из самых популярных туристических направлений в Каппадокии. Центр города занимает склоны холма, на котором располагается крепость. Только не надейтесь увидеть здесь высокие стены и могучие башни. Ничего такого здесь и в помине нет. Зато вашему взору открывается 40-метровая скала, источенная многочисленными ходами и залами.
Прежде чем заехать в отель, мы решили отметиться у края обрыва над Голубиной долиной, расположенной восточнее Учхисара. Летом в неё можно спуститься, чтобы прогуляться до самого до самого Гёреме среди вулканических останцев, которые на языке науки именуются мистическим словом худу, а в Турции принято называть «дымоходами фей» — перибаджалары. Но если выпал снег, то между этими скалами лучше не гулять, чтобы не провалиться в одну из пещер. Остаётся одно развлечение — покормить голубей, которые дружно слетаются на звуки рассыпающегося зерна.
Подъехать к отелю Argos In Cappadocia можно только по узкой улочке, спускающейся по склону холма. В другой раз обледенелая брусчатка заставила бы нас задуматься, прежде чем скатываться вниз, но было видно, что до нас это препятствие уже благополучно преодолевали. Так что через несколько минут мы оказались в помещении старинного монастыря, ныне проповедующего отнюдь не умерщвление плоти.
По дороге в отель Argos In Cappadocia
Отель располагается в помещениях бывшего монастыря
Вид на город с террасы отеля
Интерьер одного из номеров отеля
До заката солнца было несколько часов, и я решил осмотреть каменные пещеры и, если получится, подняться на вершину скалы. Безлюдные на первый взгляд улицы оказались обитаемыми. Приветливый владелец ресторана подсказал, как лучше пройти к крепости. Аромат горящих дров согревал мыслью о тихом вечере перед камином. Но окоченевшие от мороза пальцы заставляли двигаться быстрее и энергичнее, пробираясь между отреставрированными каменными домиками, в которых расположились уютные бутиковые отели.
А вот мечеть Эмине-хатун, старейшая в городе. Она была высечена в скале, как и прилегающее к ней помещение для омовения, и датируется XV веком. Прежде это было одноэтажное строение, а свой нынешний вид оно приобрело в 1952 г. Тогда на средства благотворительницы по имени Эмине-ханум был построен второй этаж и минарет, и с тех пор мечеть носит её имя.
Мечеть Эмине-хатун в Учхисаре
В городе есть и невысокие скалы, которые в прошлом тоже были обжиты людьми
Из этой пещеры открывается прекрасный вид на Голубиную долину
Для того чтобы понять, как и чем жили обитатели этих пещер в древности, вполне достаточно осмотреть камеры, расположенные у основания скалы. Эти места идеально подходили для подвижничества, и не только благодаря своей оторванности от внешнего мира. В прежние времена пологие склоны гор были засажены виноградниками, и монахи использовали некоторые помещения в пещерах для изготовления и хранения вина, скрашивавшего их скромное существование.
Одна из пещер у западного подножия скалы
Для того чтобы прорубить пещеру в таком туфе, двум мужчинам было достаточно одного дня
Внутренние помещения пещеры использовались в разных целях
Подняться на вершину скалы можно через крепость. Пройдя по лабиринту, состоящему из множества ходов и тупиков, я оказался, судя по всему, на западном склоне скалы. Учхисар лежал внизу как на ладони, немного унылый, затянутый снежным покрывалом. Дальнейший путь к вершине лежал по крутой, но вполне безопасной лестнице. Теперь было понятно, почему за вход в крепость с туристов берут символические пять лир.
Помещение внутри крепости Учхисар
В некоторые пещеры можно было забраться только по верёвке
Подъем по лестнице занял около пяти минут
И вот я, наконец, на самой высокой точке национального парка Гёреме и долины реки Кызылырмак. В прошлом эта крепость наверняка использовалась в качестве наблюдательного пункта. Отсюда открывается прекрасный вид на анатолийские равнины, и можно хорошо разглядеть пики Эрджиес и Хасандаг. Ну а в случае нападения противника можно было легко укрыться в потайных ходах и лабиринтах. Говорят, что из крепости наружу ведет стометровый туннель, проложенный ещё в древние времена для обеспечения жителей водой на случай осады.
Вершина крепости Учхисар
Серой змейкой вьётся дорога, соединяющая Учхисар и Гёреме
Вдали можно увидеть вулкан Хасандаг, вторую по высоте вершину Центральной Анатолии
По минаретам мне удалось насчитать в городе пять мечетей
Мечеть Хаджи Омар-аги в Учхисаре
Возвращаясь в отель, я заглянул в сувенирный магазин Yeraltı çarşı, что переводится как «подземный базар». Звучное название вполне оправдывает себя, и вы вряд ли устоите перед соблазном приобрести кувшин или чашу с хеттскими узорами в таком экзотичном месте. Курдская семья, которая владеет этим магазином и действующей при нём мастерской, охотно расскажет вам о преимуществах глины, которую добывают в реке Кызылырмак, и чудесных свойствах воды, если хранить её в таком кувшине.
Если верить местным гончарам, то технология обработки и обжига глины здесь не менялась уже больше трёх тысяч лет. Не знаю, правда это или нет, но верить хочется. Наверное, потому что нам сегодня так не хватает этой естественности и таинственности, которую сохранили эти странные каппадокийские холмы.
Для декорирования керамических изделий применяют цветные глазури
Особой популярностью пользуются изделия с традиционным хеттским орнаментом
Хеттский кувшин с османским растительным орнаментом