На самой окраине Средиземноморья, между островом Лесбос и побережьем залива Эдремит, притаился архипелаг Айвалык. Наслышавшись о красоте здешних мест, мы решили непременно посетить их и добраться до острова Кунда, который соединён с большой землёй автострадой.
Даже после османского завоевания и вплоть до распада Османской империи большую часть населения Айвалыка и близлежащих островов составляли этнические греки. Наверное, поэтому мы ожидали увидеть не привычный для Турции средиземноморский городок с черепичными крышами, яхтенными причалами и рыбными ресторанами, а смешение традиций и архитектурных стилей, встречу эпох и цивилизаций. И отчасти наши ожидания оправдались, но обо всём по порядку.
Древнегреческий историк Геродот называет острова в этой части Эгейского моря Гекатоннесы, что означает «сто островов». Возможно, однако, что острова были названы так в честь Аполлона Геката, культ которого был широко распространён в античном мире. В те времена здесь соседствовали четыре города: Несос, Халкис, Пордоселене и Кидония. Первые три не раз упоминаются в древних сочинениях, а Кидония прославилась лишь своим горячим источником. Тем не менее именно Кидония выросла в современный Айвалык, Несос превратился в подчинённый ему посёлок Намик Кемал на острове Кунда, а два других города исчезли.
Немало вопросов вызывает и название острова Кунда. В прошлом греки называли его Мосхонесиа (благоухающий остров), а в турецких источниках он именуется Джунда или Юнда. Известный мореплаватель Пири Реис в своей «Книге морей» (1521) называет эти острова Юнд. В османском языке это слово означает «табун», «стадо лошадей», но такое объяснение не проливает свет на этимологию данного топонима. В 1980 г. остров получил официальное название Алибей, по имени подполковника Али Четинкая, организовавшего сопротивление греческим войскам в Айвалыке летом 1919 г., а впоследствии — видного государственного деятеля Турецкой республики.
Кунда — самый крупный в архипелаге и четвёртый по величине остров Турции. Песчаные пляжи, сливающиеся с поросшими кустарником склонами гор, лазурное море и романтичные узкие улочки обеспечили ему славу туристического рая. Попасть на Кунду можно на катере или проехав по двум мостам. Первый был построен в 1817 г. и соединяет большую землю с островом Лале, а второй мост между двумя островами был построен в 1964 г.
Оказавшись на острове, мы сразу заметили одинокую ветряную мельницу и съехали на ухабистую дорогу, которая привела нас в верхнюю часть посёлка. Двигаться дальше на седане с низким клиренсом было неудобно, и мы припарковались недалеко от развалин старой церкви, с которой и начали осмотр местных достопримечательностей.
Церковь Панагия, построенная в 1850 г., была одной из красивейших на острове, но сегодня от неё остались только апсида и две полуразрушенные стены. Она находится на склоне так называемого Холма влюблённых, самой высокой точки острова. Именно отсюда посёлок начал расти и спускаться к берегу моря, когда в середине 19-го века соседний Айвалык переживал период экономического и культурного подъёма. Но ещё раньше Кунда и соседние острова стали пристанищем для христианских отшельников, которых дивная природа и благодатная земля располагали к духовному созерцанию.
В южной части Кунды, недалеко от посёлка, находится монастырь Лека Паная, хорошо сохранившийся до наших дней. В северо-восточной оконечности острова, у самого берега, стоит монастырь Айос-Димитриос. Его также называют монастырь Лунного света. На соседнем Курином острове сохранились развалины монастыря св. Иоанна, а на небольшом острове с птичьим названием Голубиный пустеет монастырь св. Георгия, который местные жители называют обителью корсаров.
В прежние времена на острове было семь церквей, но после обмена населением между Грецией и Турцией, начавшегося в 1923 г., церкви пришли в запустение. Не избежал такой судьбы и храм Айос Яннис, построенный на вершине Холма влюблённых в конце 19-го века. В результате сильного землетрясения в 1944 г. кровля храма обрушилась, как и ветряная мельница, стоявшая у его западной стены.
Церковь и мельница были восстановлены лишь в середине нулевых при поддержке Фонда культуры и музееведения Рахми Коча. А поскольку находящийся неподалёку монастырь Лека Паная славился богатой библиотекой, в здании бывшей церкви тоже основали библиотеку. Сегодня в ней хранится собрание книг бывшего дипломата Недждета Кента. В годы Второй Мировой войны он работал в турецком консульстве в Марселе и, рискуя своей жизнью, спас от гибели несколько десятков евреев. Его сын Мухтар Кент в настоящее время является президентом и генеральным директором The Coca Cola Company.
Полюбовавшись видами с холма, мы начали спускаться к морю по узким мощёным улицам. Двухэтажные дома в сдержанном неоклассическом стиле напоминали о временах, когда Айвалык был центром притяжения европейской культуры.
Во многих домах оконные проёмы отделаны «чесночным камнем» — сарымсак ташы, который добывают в карьерах Бадавута, недалеко от Айвалыка. Рядом с главным входом иногда можно увидеть ещё одну небольшую дверь «магаза капысы», ведущую в полуподвальное помещение.
Издалека заметив византийский купол, покрытый свинцовой пластиной, мы направились прямо к нему. Бывшая церковь Таксиархис, названная так в честь архангелов Гавриила и Микаила, оказалась ещё одним образцом неоклассицизма. Треугольный фронтон, арочные окна, ионические колонны и пилястры, поддерживающие архитрав, выполненный из «чесночного камня».
Храм был построен в 1873 г. и богато отделан изнутри, а в 1927-28 гг. он был переделан в мечеть. Во время землетрясения 1944 г. здание получило сильные повреждения (возможно, тогда обрушилась и одна из двух колоколен) и после этого оставалось заброшенным до середины 2011 г. После реставрации, осуществлённой при поддержке фонда бизнесмена и мецената Рахми Коча, здесь расположился музей, носящий его имя.
Центром туристической жизни на Кунде, как и ожидалось, оказалась набережная. Улицы пестрили вывесками ресторанов и флажками народно-республиканской партии, кругом благоухали цветы, ещё более колоритными были встречные потоки людей, коротающих время за неторопливыми прогулками и рассматриванием витрин.
На фоне теснящихся рядом с яхтенной пристанью ресторанов выделяется стоящий особняком двухэтажный (с цокольным этажом) Дом деспота. Он был построен в 1862 г. богатым переселенцем, которого прозвали «деспотом». В 1877 г. дом был разграблен, а его хозяин убит, после чего власти выкупили особняк у местной церкви и использовали его как государственное учреждение.
В период греческой оккупации в Доме деспота проживал митрополит Амвросий, который после окончания войны был казнён турками. Особняк же превратился в начальную школу и приют для детей-сирот. Когда же в 80-х годах детский дом переехал в новое помещение, здание было заброшено и в настоящее время обтянуто декоративной фасадной сеткой.
Рядом с Домом деспота находится единственная мечеть на острове — Хамидия. Построенная в 1905 г., она носит имя правившего в тот период султана Абдуль-Хамида II. И хотя по своим архитектурным достоинствам она уступает одноимённым мечетям в стамбульском парке Йылдыз и на острове Бююкада, это нисколько не уменьшает её значимости. Построить мечеть для малочисленной мусульманской общины, жившей среди христиан, было подарком, достойным султана.
Нескольких часов, которые мы провели на острове Кунда, было недостаточно для того, чтобы проникнуть в его тайны. Был ли это турецкий остров с греческой душой? Или греческий остров с турецким лицом? Не только традиции и культуры переплелись на нём, но и судьбы целых народов, таких близких и таких далёких, одинаково привязанных к этому благоухающему краю и считающих его своей родиной. А это слишком много для того, чтобы судить об увиденном со стороны.
