Кто скажет мне, когда лучше солнце: на восходе иль на закате? Кто скажет мне, какое дерево лучше: оливковое или миндальное? Кто скажет мне: всех храбрей валенсиец или андалусец? Кто скажет мне: кто прекрасней всех женщин на свете? Конечно же, вы узнали эти строки из рассказа Проспера Мериме о красавице Авроре, из-за которой влюбленный мавр пал от рук испанского сеньора. И не удивительно, что эта трагедия разыгрывается в Толедо, городе трех религий и множества культур, столько не похожих друг на друга в своем разнообразии.
Средневековый Толедо сохранился до наших дней лучше многих других городов Испании. Кастильцы пощадили город, сдавшийся им без особого сопротивления, сделав его своей столицей на несколько веков. Но с началом колониальной экспансии Толедо, зажатый с трех сторон изгибом реки Тахо, перестал отвечать растущим амбициям испанских монархов, и в 1561 году столица империи была перенесена в Мадрид. С тех пор политическое значение Толедо пошло на убыль, что сказалось на экономической и демографической ситуации в городе. С другой стороны, спустя много веков мы все еще имеем возможность прикоснуться к той красоте, которая застыла на бессмертных полотнах Эль Греко.
Прогуливаясь по старому городу, невольно представляешь, как на этих узких мощеных улочках искали свое счастье цыгане из новеллы Сервантеса и рассуждали о таинственной женской природе герои Лопе де Веги. Одно трудно представить — каким был Толедо во времена мавританского правления. Если верить Лиону Фейхтвангеру, за первые сто лет правления кастильцев город «утратил великолепие и роскошь времён ислама». От богатого и весёлого города остались лишь крепостные ворота, ступенчатые улицы и жмущиеся друг к другу дома, ползущие вверх и вниз по склону.
Возможно, эта мрачная картина, созданная выдающимся немецким классиком, была инспирирована памятью о тех временах, когда по этим самым улицам ступали босые, обнаженные по пояс, с непокрытыми головами мужчины и женщины, «раскаявшиеся в преступлении против Господа». Под крики зевак, съезжавшихся со всех окрестностей, тысячи христиан, мусульман и евреев проходили через это позорное испытание, чтобы спастись от святой инквизиции. Возможно…
Но современный Толедо отнюдь не выглядит безнадежно мрачным. Блеск туристических маршрутов с множеством кафе, ресторанов и сувенирных магазинов затмевают печальные страницы истории. Но именно древняя история этого города, восходящая аж к римской эпохе, привлекает сюда тысячи туристов. Не забывают здесь и о том, что на протяжении почти четырех веков городом правили арабы-мусульмане. Многие мечети той эпохи позднее были переделаны в церкви, но до сих пор несут на себе отпечаток мавританской архитектуры, как и многие другие памятники в городе. Одна из таких мечетей, расположенная недалеко от знаменитых Ворот Солнца, относится к числу главных достопримечательностей Толедо.
Речь идет о мечети Кристо-де-ла-Лус, которая прежде называлась Масджид Баб аль-Мардум. Мечеть была построена в 390/999 году архитектором Мусой ибн Али (если судить по куфической надписи на главном фасаде) на месте старинной вестготской церкви. Строительные работы велись на средства Ахмада ибн аль-Хадиди, знатного горожанина, принадлежавшего к арабскому роду бану туджиб. История умалчивает о том, почему спустя несколько веков мусульманского правления церковь было решено переделать в мечеть, но в тот период Кордовский халифат вёл ожесточённые войны с христианскими правителями севера, которые пытались избавиться от вассальной зависимости от халифа.
Главный портал, расположенный с юго-западной стороны, состоит из трёх арочных проёмов, имеющих разную форму: левая арка дольчатая, центральная — полукруглая, а правая — подковообразная. Под карнизом с модульонами расположен великолепный решётчатый фриз с арабской надписью. Северо-западный фасад также оформлен тремя входами с подковообразными арками. Обрамляющие их колонны выполняют функцию контрфорсов и соединяются тремя глухими полукруглыми арками.
Внутреннее пространство мечети разделено на девять секций колоннами и подковообразными арками, характерными для мавританской школы. Примечательно, что три из четырёх колонн увенчаны вестготскими капителями. Центральный свод выше, чем все остальные, и его высота (10,6 м) примерно в пять раз больше, чем ширина каждой секции. Все девять сводов имеют отличное друг от друга оформление, повторяющее стиль Большой мечети в Кордове.
При перестройке мечети в церковь были снесены стена киблы и северо-восточная стена, что было необходимо для возведения круглой апсиды и трансепта. К главному фасаду был пристроен портик, а к апсиде — квадратная башня, которая осталась незавершённой. Изнутри апсида оформлена двумя рядами слепых подковообразных арок, над которыми находится обветшалая фреска XIII века с изображением Христа.
Поскольку мастера мудехара отлично владели техникой византийской кладки и использовали те же архитектурные элементы, что и их предшественники, поздние пристройки не нарушают общий рисунок храма. И только юго-восточная стена, в которой раньше находился михраб, отличается строгостью декоративного оформления и чередованием рядов кирпича и тесаного камня.
С северной стороны к мечети прилегает небольшой садик с колодцем, который в прежние времена, вероятно, использовался как фонтан для омовения. А соседняя смотровая площадка упирается в квадратную башню Ворот Солнца. Небольшая башня с северными воротами города стояла на этом месте ещё в римские времена, а при арабах на её месте была воздвигнута мощная круглая башня. В последней трети XIV века ворота были помещены между двумя высокими башнями, одна из которых квадратная в плане, а другая — полукруглая.
Согласно благочестивой легенде, мечеть Баб аль-Мардум была превращена в церковь вскоре после завоевания города кастильцами в 1085 году. Когда король Альфонсо VI со своей свитой объезжал город, его конь неожиданно опустился на колени перед мечетью — на том самом месте, где сейчас лежит белый камень. Это вызвало удивление очевидцев, и люди вошли в здание и обнаружили в нише напротив горящей лампады распятие. На этом месте был установлен алтарь (крестом послужил щит самого Альфонсо), и была прочитана первая месса.
Эта любопытная версия, однако, не подтверждается историческими документами, согласно которым здание было передано королем Альфонсо VIII ордену госпитальеров лишь в 1182 году. После этого церковь, получившая название Санта-Кристо-де-ла-Лус, была перестроена и расширена в стиле мудехар. Так или иначе, но распятие, предположительно найденное в мечети, в настоящее время хранится в городском музее Санта Крус, известном самым большим в мире собранием картин испанского живописца Эль Греко.
